泰山并不高，海拔不过1500米，不光比起中国中西部巍峨的天山、祁连山、昆仑山等差了很远，就是和同在五岳的嵩山、华山、衡山等比起来，也颇为逊色。然而要说起泰山文化，绝对是首屈一指。不说别的，光历代帝王的泰山封禅，就让它足以傲视群山了。泰山上有幅石刻，道出了人皆欲一登泰山的原因：
高而可登，雄而可视。松石为霄，清泉为心。
呼吸宇宙，吐纳风云。海天之怀，华夏之魂。
在泰山极顶那种“一览众山小”的满足感，总会让人忘却旅途的疲惫，高声呐喊而至于欢呼雀跃不已。或许是因为距离并不远的缘故，我曾经三登泰山，最近的一次是去年，陪父母去爬山。这本是2003年的计划，却因为非典的缘故而搁浅。这天天气晴好，气压却高，因而绝不闷热，非常适合登山。
自岱宗坊进山，经过红门、斗母宫，来到万仙楼，茂密的丛林开始吸引旅游者。这是一处跨道式门楼，为泰山的门户。路的一侧是经年不断的山溪水，不时传来“哗哗”的水流声，与游人相伴。从此处开始，陆续出现的泰山石刻，成为泰山文化中的精髓。
我们首先去经石峪，这是中国现存的规模最大的佛经摩崖石刻，刻于北齐时代。山路蜿蜒迂回，横向穿过山溪，不禁被清清溪水所吸引，掬一捧水，洗去满脸的灰尘，惬意极了。跨过一座石桥，经石峪就展现在面前。
虽然是第三次了，但每次都有新的感受。面积达两千多平米的石刻，在一面山坡上斜斜的躺着，历经1500年的风雨而不坏，这绝对是一个奇迹。字迹硕大而遒劲有力，笔法上以隶书为主，兼有行楷篆等各种笔意，使得这部《金刚般若波罗蜜经》在书法上具有很高的地位，素有“大字鼻祖”之称。只可惜由于流水的破坏，很多字迹已经不再清晰，甚至被擦去，但当我们静静的站在这里，依然在内心赞叹不已。
告别经石峪，回原路继续北上登山，沿途石刻接连不断。据统计，泰山碑刻总数达到800余块，而摩崖石刻也有上千处。这其中，既有达官贵人留下的感慨，也有平头百姓抒发的感叹；既有对大自然的赞美，也有对生活的思索；既有对登山本身的描述，也有对未来的向往；既有慷慨激昂的豪情，也有淡泊名利的平静。而采用的笔体，囊括了真草隶篆种种，点缀在泰山各处，与山峰山景融为一体，引人遐思，令人忘倦。
汗水不断的涌出，浸湿了衣衫，也模糊了视线，但我们却不为所阻。就这样过了柏洞、四槐树，来到壶天阁。壶天阁也是跨道门楼，门洞中有自墙中横生的双柏，盘旋而上名取自道家以壶天为仙境之意，明代时称为升仙阁，清乾隆皇帝拓建而改此名。山路到此趋于陡峭，所以清嘉庆年间崔映辰题联云：“壶天日月开灵境，盘路风云入翠微。”而现在则有联云：“登此山一半已是壶天，造极顶千重尚多福地。”我一直怀疑此联中所谓“此山一半”的准确性，因为到壶天阁，也许路程有了一般，然而随着山势的陡峭，登山越来越困难，所付出的体力也会大大增加。当然从另一个角度来看，这副对联有勉励行人继续攀登之意。不过我之登山，决不会半途而废，就算没有“福地”多多，我也会“造极顶千重”的。
稍北就是回马岭，石级骤然变陡。相传宋真宗走马至此，不敢往上，拨转马头，悻悻下山。一个皇帝，胆量和毅力如此，宋朝安得不毁在他手里？我走过此处时，正有一位老太太，白发如雪，满面风霜，却手执拐杖，正自攀登。人生百年，正如登山，要面对的困难多多，岂可半途而废？
两侧山峰高耸，攀登甚是费力。父母年龄已高，呼吸急促，大汗淋漓。我不断的招呼他们歇歇，于是就在此地稍事休息，恢复体力，再行攀登。因为，中天门已经在望了，仰望中天门，树木掩映着楼阁，恰如一道关隘，一道门户。我们并不多歇，补充点水分之后，立即起身，上午11点左右，我们终于登上了中天门。
中天门所在地名黄岘岭，是中溪发源地。此处峻岭阔谷，楼阁错落。东侧是突兀俏丽的中溪山，可观日出；西侧是蜿蜓绵长的凤凰岭，可眺群峰。我们沿小路登上凤凰岭，远眺傲徕峰雄姿，昂首天外，如同翠绿的屏障一般。而在中天门的石坊之下，北瞻巍巍岱峰，南天门清晰可辨；下望群峰拱卫，泰安城尽收眼底。
泰山海拔虽然不高，但由于地处鲁中山区的西头，鲁西南平原的北侧，自泰安市仰望，依然有拔天之势。故谢灵运诗云：泰宗秀维岳，崔崒刺云天。
越过中天门石坊，直奔缆车索道。这也是我为这次泰山之行设计好的：由中天门做索道上山，欣赏泰山极顶的风光，再步行至中天门，坐车下山。这样既节省了体力，也走过了全程，留下充分游览玩味的余地。
坐在缆车上，下望山谷，铺着一层翠绿的地毯，清新宜人。缆车并不密封，山风过处，荡我心怀。从一座山峰的一侧滑过，绿色浓郁，好像要扑进缆车里来。才要去拥抱她，缆车走过，那绿色又荡漾开去，离的远了。
索道站在月观峰的下面，绕过月观峰，沿山辟出一条宽宽的石路，直通南天门。南天门是城楼式建筑，位于十八盘的尽头，在飞龙岩和翔凤岭之间，是泰山的门户。两侧有联云：门辟九霄，仰步三天胜迹；阶崇万级，俯临千
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