说到烹饪，不管古今中外，汤是怎么也绕不过去的一个要素。
在味精、鸡精还没发明的时代，菜肴靠什么来调味？
最初靠食材本身的原味，后来靠盐，再后来发现了许多天然的调味品和香料，我们餐桌上的味道才变得丰富。
但一些高档菜肴，比如燕鲍翅参，本身没有什么突出的味道，单一的使用盐或香料味觉上都显得过于单调，缺乏层次。于是聪明的先人就想出了一个绝妙的主意，以味补味，以味增味，用其它食材熬制鲜汤来给菜肴增鲜提味。
某种程度上可以说是有了高汤调味的厨技，才有了高档菜肴的辉煌。
公元六世纪时，北魏贾思勰《齐民要术》中就有这样的记载：
“……槌牛羊骨令碎，熟煮取汁，掠去浮沫，停之使清……用骨汁煮豉，色足味调”
即便是现代，各种稀奇古怪的化学调味品嗨到飞起，高汤依然是顶级大厨的标配。所以餐饮界一直有句话叫做“唱戏的腔，厨师的汤”。
说的就是，唱戏的腔，要字正腔圆才能成为名角；厨师的汤，要汤鲜味酽，才能调制出真正的珍馐美味。由此可见，一份出色的高汤对厨师的重要性。
赵雷拿了那碗鸡汤回到自己备餐台，并没有直接用鸡汤冲调小料。他先将炖鸡的罐子倒空，稍作清理，然后将鸡汤倒回罐子，放在炭火上温着。
接着赵雷又拿了些新鲜的上排，剁成小块，加姜片焯水后捞起，加入鸡汤中。接着赵雷就全神贯注的操控火候，大火烧开鸡汤，转中小火煨炖，始终保持微开的状态。
同时，赵雷还拿着漏勺将翻起的杂质一点点捞净，却小心翼翼的不把厚厚的鸡油捞出。这一手叫做以油养汤，汤无油不鲜。
老祖宗传授的高汤合味的秘诀里有说，吊高汤是“无鸡不鲜、无骨不香”。
这道担担面臊子用的是猪肉，那么用整块的猪小排和小母鸡一起小火煨炖出的高汤才是最佳。
赵雷这会用的是应急的办法，通过火候的控制，加速肉排鲜味的释放，争取在最短的时间内，制作出融合鸡与肉两种风味的高汤。
赵雷无暇光顾方渝，可林潇潇一直盯着方渝，小拳头紧紧的攥着，比自己上场都紧张。
方渝拿到鸡汤的做法和赵雷截然不同。他没有用肉排去炖汤，而是先将汤放在一旁澄清，转身取了一块纯瘦的里脊、一块剔骨的鸡腿肉、一块剔去筋膜的鸡胸肉。
方渝奇怪的举动把刘振强的注意力也吸引过来了。
他看着方渝用清水将三块肉稍加清洗，然后吸干表面水分，里脊加黄酒略腌，鸡腿肉加生姜，鸡胸肉加葱白，分别剁成了极细的肉蓉。
刘振强心想：“这是要用肉蓉煮汤吗？恩，这个办法还行，汤味应该会出的更快。”
却没想到方渝将这些肉蓉再分别倒入三个碗中，加入些许矿泉水，调制成糊状。
这可彻底把老刘搞糊涂，这小子是要像上次那样给担担面配个肉丸鸡汤？这和担担面不怎么搭配吧。
方渝小心滤过鸡汤的底渣，将澄清的鸡汤倒入锅中，加了些许黄酒烧开。接着方渝用手勺把搅拌均匀的猪肉糊倒入了锅中。肉糊一下锅就变成烫成了一团肉末。
不是做丸子汤，刘振强只能肯定这一点，至于方渝想干什么，还是猜不出来。
当水再次微开时，猪肉沫就被翻腾的汤水顶着，向锅中集结。
方渝立刻把锅平移出灶火，只留三分之一的锅底继续加热。肉沫自然随着烧开翻滚的汤面向一边聚集。当鸡汤大开，肉沫变成“朵”状时，方渝借机迅速将肉沫捞出。
这时，刘振强敏锐的发现，锅里的汤汁似乎变得比刚才要清亮些。刘振强心里隐隐约约的有些想法，但又不敢确信。
那个东西一直在顶级厨师圈里流传，老刘自然是听说过，自己也曾经试着去做过，可始终没有达到传说中的程度。
当把锅里的浮沫捞干净后，方渝又将鸡肉粥倒入锅中，依照之前的方法再作了一遍。这么又反复做了两遍，方渝就关火撇油，取了块纱布交叠起来，将汤又过滤了一遍。
此时，汤色微黄，清澈如水！
刘振强目瞪口呆，难以置信。
在众多厨艺名家中一直流传着一个关于顶级高汤的传说。据说有人能够将高汤制作的清亮见底，如同白水，美其名曰清汤。
对于普通厨师来说清汤只是一个传说，但刘振强却知道黄门的老祖宗曾说过，以前有一位厨师发明过一道叫“开水白菜”的传奇菜品，据说就是在清汤的基础上开发出来的。
刘振强也只知道这么个名字，也不好直接去问黄门的老祖宗，您会不会做那个“清汤”啊，自然是从未见识过清汤到底是个什么样。却没想今天陪两个小朋友玩家家酒，竟然意外的看到了一碗清汤的诞生。
刘振强在那里心潮澎湃，方渝这里却是波澜不惊。他精制清汤的技法叫做“扫汤”，就是通过肉沫的吸附能力清扫汤里的杂质。
“扫汤”这个名字来源于材料，也就是肉臊。原本是叫做“臊汤”，后来因为名字不好听，就用谐音改为“扫汤”。
虽然这是方渝第一次制作清汤，但在参悟道念时，一梦千年，不知道多少次反复重复这些步骤，早就烂熟于心。
如今在现实中小试牛刀，方渝还根据情况稍微改动了一下配方。
道念里“扫汤”用了三道臊子
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