关于食物的记忆，总是那么绵长。
重生前的白木，也就是娇娇，生在秦省省会西京市，父亲是西饮集团的小干部，母亲开着间小吃店。谈不上厨艺精通，但也算是敬业干净，生意还算不错，加之门脸也是自己家的小三楼的一楼改的，日子倒也是过的红红火火，比上不足，比下有余。
生活总是一个由不好，往好的过程，人，之所以努力，说是梦想，说是信念，归根结底，也只是为了日子过得更好罢了。
娇娇家自然不例外，娇娇年幼时的记忆里，家里的生活顶多算是温饱，较真来说算是清贫。娇娇童年的记忆里，论吃食来说，那扎入其心，记忆尤甚的就是麻麻做的酱了。
记得那时候，娇娇家还没有盖起小三楼，家家户户都是几间房一个院子，每年暑假，左邻右舍都在院子里做酱。酱分两种，在坛子里装着带汁水的，也就是娇娇麻麻做的那种，俗称酱豆，配上刚出出锅的馒头，将馒头掰开，中间抹上酱豆，热腾腾夹着酱豆的馒头散着奇香。或是把酱豆捞出，晒干后保存。直到现在，娇娇仍记得喝粥时，麻麻总会取出些之前晒干的酱豆，淋上香油，拌粥时的美味。
酱，应该算是国人对于吃食，最早的发明了。往上数几千年，酱就是有的。国人对酱的依赖随着时间的延续也已经成为国民生活中的一部分。随便去厨房看看，各种酱家里总会有那么一瓶。更别提那个家喻户晓的老干妈了。
在娇娇的心里，麻麻做的酱口感更佳。
说这么多，只是想说，酱在我们生活中的地位罢了。。
关于酱，西方也是有的，果酱也好，蛋黄酱也罢，还有什么千岛酱，沙拉酱，甜辣酱，等等种类繁多，可相比我们东方的酱来说，都缺少深度发酵这一环节。
所以说，西方的酱往往少了国人的酱那种鲜的味道，那是种种菌群发酵复合后带给味蕾的幻觉。
娇娇麻麻在娇娇大学前每年都做酱，黄豆煮熟，拌上很多炒面，平铺在大大的竹匾上，一个指节那般厚厚的一层，将提前洗干净的香蒿均匀的码放在黄豆上。因为是夏天，天很热，所以也就三四天的光景，黄豆和上面码放的香蒿之间便布满了白色的像蜘蛛丝一般，上过生物课的娇娇，自然知道，那是微生物在活动，也叫霉菌。
这时黄豆的表面已经开始发酵，像是岛国的纳豆，臭味伴随着香膏的异味，说实话，并不是那么好闻。娇娇现在想来，那香蒿的主要作用想必就是为了掩盖黄豆发酵后的臭味吧。
准备好盐，切好丁的生姜，辣椒，花椒，八角，香叶聚在一起，碾成粉末，发酵好的豆子放进酱缸里，一层豆子一层盐和作料，最后拿个沾了水的纱布当盖子，主要是为了阻隔虫子。等到天气好了，阳光充足的时候，再把酱缸里的豆子集合取出放置竹匾上杀杀菌。然后在放回酱缸。
众所皆知，麻婆豆腐就必须有郫县豆掰，东北的大葱蘸酱，就要用大酱。还有津卫的甜面酱，烤鸭的甜酱。这些酱的共同点更在于是菜肴的调味品，而娇娇麻麻的酱在娇娇看来，却是儿时下饭的第一选择。
童年的桌上，家里菜少的时候，酱豆是下饭的首选，菜多的时候，依然有酱豆，全当换口。那会儿娇娇家的酱豆那可是地位颇高，风光无限。
不过，随着物质生活的提升，百姓的选择更多，超市，菜市场应有尽有，酱豆也算是日落西山，再也没了以往的风光，也就在娇娇高考后，家里的小院起了三层楼，也就再也不见麻麻做酱的身影了。
对于酱的最后记忆，应该就是那年来家里的老家的远方亲戚了，娇娇的麻麻是皖北人，做酱也是从那边学来的。
娇娇之所以对那只见一面的麻麻那远房的亲戚久久难忘，那必然是因为她当时带来的酱了。
不同于麻麻做酱用的黄豆，那阿姨用的是新收下的蚕豆，蚕豆肉厚，含到嘴里却能很快便融化掉，最重要的是，里面居然有西瓜，不得不说，娇娇麻麻那个远房亲戚还真是奢侈，酱菜居然用西瓜，也就她独一家了。因为有了西瓜的存在，每一口酱都有了一丝丝回甜。运气好的话，还会吃到一小块西瓜。西瓜浸满了酱的鲜香，充盈在口腔和鼻腔中，对于娇娇这个小吃货来说，想忘，还真不是一件容易的事。
可惜的是，大学四年，娇娇并没有再见过那个远房亲戚，也自然吃不到那带有西瓜的特色酱了。这种水果入酱的手艺，在娇娇的记忆里也就成了永远的迷。
直到重生变身为白木，娇娇也吃过很多酱，各种酱，无论是大学舍友带的，又或是超市买的，却也再吃不出儿时的味儿了。
这种含盐量过高的吃食，也渐渐的因为人们对健康的重视，渐渐退出了国人的餐桌。所剩的也仅仅是作料罢了。
远方阿姨的酱本已渐渐遗忘，却因为那一眼舌尖上的华国，再上心头。
电视里，那位姥姥用泥巴糊上酱缸的口，期盼着自己的儿女回家。。。
电视里不过短短的几分钟，那姥姥就做好了那参有西瓜的酱，现实里大约也就不到两周。
对娇娇来说，这一切却是一世。
酱在发酵，记忆同样在胸腔发酵，各种情感攀缘脑际，飘满奇异的小院，清贫寂寞的暑假，儿时对食物的渴望，还有老头和麻麻的操劳。。。
一碗汤罢了，至于喝的这么哀伤吗！皇冠假日酒店，一旁刚
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